Richard Avedon

November 13

Richard Avedon (f. 1923) var en av de viktigste og mest profilerte fotografer på andre halvdel av det tjuende århundre, og i øynene til mange fotografering og mote spesialister, var han den viktigste motefotograf gjennom tidene. I en karriere som spenner over seksti år viste han seg i stand til nesten konstant stilistiske gjenoppfinnelse, men i ettertid hans oeuvre også vist en bemerkelsesverdig sammenheng og styrke som langt overgikk trange rammer motefotografi. Han ble anerkjent av sine kolleger for sin enestående arbeid så tidlig som 1950, da han vant Høyeste Achievement Medal of Art Directors Club i New York. Bare åtte år senere ble han kåret av Popular Photography Magazine som en av de ti viktigste fotografene i verden. Ved slutten av det tjuende århundre, etter å ha fått håndfuller av ærestitler, levetid Achievement Award, og andre prestisjetunge priser, ble Avedon identifisert av Photo District News som "den mest innflytelsesrike fotografen av de siste tjue årene." Disse suksesser skyldtes i ikke liten grad til hans akutt følsomhet for de sosiale og kunstneriske revolusjoner i amerikansk kultur. Som historiker Nancy Hall-Duncan observert i 1979, "Dette sans for timing og fleksibilitet-representerer ønskene til vårt samfunn og reflektere sin stemning med uhyggelig sympati-var Avedon forte fra starten av sin karriere." Dette talent bidrar også til å forklare hvorfor han aldri ble fortrengt av en yngre Pretender, som skjedde med så mange av hans rivaler. John Durniak gang rapportert i Time magazine som en beundrer kollega anses Avedon "den hvite mekanisk kanin som alle andre fotografer prøvde å fange", men aldri kunne. Selv gir hyperbolsk språket i moteindustrien selv, som salvet ham kongen av mote fotografering, kan Avedon kreve en ruvende rekord på prestasjon.

Richard Avedon ble født i New York City, sønn av russiske jødiske immigranter som eide et varehus i Manhattan. Hans skole år avdekket en markant litterær evne: han var medredaktør med James Baldwin av De Witt Clinton High School litterære tidsskriftet, og han ble kåret poet prisvinner av New York by videregående skoler i 1941. En kort periode med studier i filosofi ved Columbia Universitetet ble etterfulgt av to år i USA Merchant Marine (1942-1944), etter som Avedon foretok intensive visuelle studier med Alexey Brodovitch på Design Laboratory i New School for Social Research. New York hadde alt den ambisiøse unge mannen ville ha: ". Teater, filmer, musikk, dans" En del av Avedon visuelle utdanning hadde kommet fra hans kjærlighet til fotografering. Som tenåring han hadde innredet rommet sitt med arbeidet av mestere; som en moden profesjonell, dratt han fra lærdom av sine forgjengere. Dette sterk bevissthet om prestasjonene fra tidligere kunstnere i feltet, og en filosofisk bøyd som tillot ham å vurdere mediet for fotografering i abstrakte så vel som praksis, oppmuntret ham til å utforske hele registeret av mediets muligheter. For eksempel å bytte til en stor-format kamera etter at han hadde startet sin karriere i motefotografi med mer fleksibel Rolleiflex gjorde ham til å innse at å kaste bakgrunnen av et skudd ute av fokus redusert summen av detaljer og skapt "en tvetydig fortelling forholdet mellom den knowable (hva er skarp), og det ukjennelige (hva som er uskarpt) "(Thurman og Avedon).

Avedon ankomst på scenen falt sammen med de siste årene av dominans av haute couture. I 1945 Carmel snø inviterte ham til å bli med Harpers Bazaar som fotograf, hvor hans mentor Brodovitch var allerede jobbet som art director. Avedon dermed steppet inn i skoene (men ikke fotspor) av den store neoclassicist image-maker George Hoyningen-Huene, som var overbevist om high fashion var død. Hoyningen-Huene møtt sin unge rival foraktelig med uttrykket, "Synd ... For sent!" Det var denne atmosfæren av ennui at snø ønsket å fjerne i og med hennes magasinet. Den visjonære redaktør ønsket å blåse liv i parisisk luksus virksomhet ved å åpne det store amerikanske markedet til det, og hun trengte tolk av fransk smak som var mindre reservert enn Hoyningen-Huene-noen som kunne temperere klassisisme av fransk couture med amerikansk krydder.

Det var ikke overraskende at Avedon alltid erkjent den ungarske fotojournalist-slått-fashion fotograf Martin Munkacsi, snarere enn den aristokratisk Hoyningen-Huene, som en viktig innflytelse på hans stil. Munkacsi var en pioner av ut-av-dører realistisk mote fotografi, en viktig stimulans til Avedon egen tilnærming, selv om det faktum at Avedon dyktig kombinert begeistring av utendørs fotografering med den statiske tradisjon av studio viste at han hadde absorbert leksjoner fra Baron Adolf de Meyer, Edward Steichen, og George Hoyningen-Huene også.

For de neste fire tiårene Avedon navn var synonymt med det beste av mote fotografering. Mellom 1947 og 1984 han fotograferte Paris samlinger for enten Harpers Bazaar eller Vogue, og han jobbet utelukkende for sistnevnte fra 1966 til 1990. Avedon foretrakk å jobbe gjentatte ganger med de samme modellene, å etablere en rapport som, i hans ord, ble "bygget fra sittende til sittende og fra sesong til sesong. " Enten sitter ble Suzy Parker iført Gres, Dovima iført Dior- "Dovima Blant Elephants" (1955) er uten tvil Avedon mest berømte bilde-eller Jean Shrimpton og Veruschka kledd i psykedeliske whimsies, modellene hadde på seg de klærne som om de var født til å dem. Avedons tidligste bildene viste kvinner danser, fester, hoppe om fra en livlig boîte til en annen på armen av debonair eskorte, bildene alltid slående en forsiktig balanse mellom faktainformasjon om kjoler og inntrykk av hvordan kvinnene så-og mer viktig, det var underforstått, følte sterk dem. Til tross for den tilsynelatende spontan karakter av bildene, men fotografen nøye undersøkt sine utendørs og innendørs innstillinger før han foretok de runder.

Avedon intense tidlig satsing uunngåelig tok sin toll. Etter tjue år i motefotografi, bestemte han seg for at det var "for mye narsissisme og nedturene" i arbeidet. Utendørs bilder banet vei for en strengere minimalistisk estetikk som ble selv beskrevet som "grusom", fabrikasjon som var mulig bare i studio. "Jeg har jobbet ut en serie av nei-tallet," Avedon skrev i 1994: "... nei til utsøkt lys, nei til åpen komposisjoner, nei til forførelse av positurer eller fortelling. Og alle disse neis tvinge meg til de ja. Jeg har en hvit bakgrunn. har jeg den personen jeg er interessert i, og det som skjer mellom oss. " Hvis han fortsatte å jobbe i arenaen av moten, det var for å forsørge familien og hans "kunst" -namely, portrettfotografering.

Avedons stedfortreder hovedsak består et galleri av de rike, berømte og mektige. Alle ble behandlet likt, på en slik måte at andre fotografen Henri Cartier-Bresson kan kalle dem "innbyggerne i en Avedon verden." Avedon sin tjuende århundre galleriet har blitt anerkjent som en av de største prosjektene i sin vennlighet i historiker og kurator Maria Hambourg ord ", et galleri av moderne sjeler som intense og levende som noen gang har oppnådd." Men liksom, portrettene i tilslaget består Avedon selvportrett, eller som Thomas Hess skrev, virket Avedon alltid å være "prøver å klatre inn i hans bilde." Etter 1990, hans portretter av fortid og nåtid var vanlige funksjonene i New Yorker magazine. Avedon arbeid ble også utstilt i slike prestisjetunge institusjoner som Metropolitan Museum of Art, Smithsonian Institution, Museum of Modern Art i New York, Minneapolis Institute of Fine Arts, Seibu-museet i Tokyo, Museum "La Caixa" i Barcelona og University Art Museum i Berkeley, California.

Se også Kjendiser; Mote Museer og samlinger; Fashion Photography; George Hoyningen-Huene; Vogue.

Bibliografi

Richard Avedon. «Familien». Spesiell jubileums utgaven av Rolling Stone, 21 oktober 1976.

- Photographs 1947-1977 New York. Farrar, Straus og Giroux, 1978..

- I den amerikanske Vesten 1979-1984 New York.: Harry N. Abrams, Inc., 1985..

. - Bevis 1944-1994 New York: Random House, 1994..

.. - Portretter New York: Metropolitan Museum of Art og Harry N. Abrams, Inc., 2002.

Richard Avedon, og Truman Capote Observasjoner New York:.. Simon og Schuster, 1959.

Richard Avedon, og Arbus Doon The Sixties New York:.. Random House, 1999.

Baldwin, James og Richard Avedon Nothing Personal New York:.. Dell Publishing Company, 1964.

Thurman, Judith, og Richard Avedon Richard Avedon.: Made in France San Francisco. Fraenkel Gallery, 2001.