Japanske Tekstiler

December 12

Japanske Tekstiler
Indigo farget japansk klut

Tekstiler har lenge spilt en viktig rolle i japansk liv. Japanske vevere og fargearbeidere brukt silke, hamp, rami, bomull og andre fibre, og et utvalg av vever og dekorative behandlinger, for å produsere tekstiler av særegne design og eksepsjonell estetisk fortrinn. Disse tekstilene ble satt til mange forskjellige bruksområder: for klær av både vanlige mennesker og eliter; for bannere, tepper og annet materiale som er produsert for bruk i templer; for teatralske kostymer; og for putetrekk, gardiner og andre innenlandske bruksområder. Som med mange andre japanske kunst, japanske tekstiler historisk har utviklet gjennom et samspill av ytre påvirkninger og urfolk teknikker og design valg, og en tendens til å utvikle både teknologi og estetikk til en høy grad av raffinement.

Historisk oversikt

De opprinnelige innbyggerne i Japan (folk Jomon Kultur) vevde stoff av plantefiber. Inntrengere fra nordøst asiatiske fastlandet etablerte Yayoi Kultur i Japan begynner rundt 300 f.Kr., innføre mer avanserte materialer (inkludert rami og silke) og teknikker. Men en gjenkjennelig japansk tekstil kultur kan sies å ha begynt i Yamato Periode (c. 300-710 e.Kr.), når aristokratiske klaner og emergent monarkiet førte til en kraftig økt etterspørsel etter fine stoffer, særlig av silke. Innføringen av buddhismen i midten av sjette århundre svulmet etterspørselen for fine tekstiler til kirkelig bruk. Noen av disse tekstilene ble importert fra fastlandet Asia, men økende mengder ble produsert i Japan. Vevere, fargearbeidere og andre tekstilarbeidere fra Korea og Kina ble oppfordret til å bosette seg i Japan med domstols beskyttelse; produksjon av tekstiler ble både beskyttet og regulert av staten, og de beste tekstiler ble produsert i keiserlige workshops. Silke stoffer i både vanlig og kipervev ble ofte farget i solide farger eller i mønstre produsert av stemplet voks-motstå farging. Brokader ble produsert for både aristokratisk og tempel bruk. Andre teknikker inkludert applikasjon, broderi og pyntebånd.

Den eksplosive veksten i antall, rikdom og makt av buddhistiske templer i Nara periode (710-785) førte til en intensivert utvikling av tekstilkunst, samt import av tekstiler fastlandet på en massiv skala. Den påfølgende Heian Periode (795-1185) så en større vekt på innenlandsk produksjon, dels i keiserlige workshops og dels i private. Denne perioden så den fortsatte betydningen av brokade og broderi, sammen med økt bruk av mønster-vevd stoff som grunnlag for mønstret farging, enten utført av voks-eller lim-motstå metoder eller ulike teknikker for formet-motstå farging. Som harmonisk fargebruk i flere lag med klær var en av de viktigste estetiske prinsipper kjole i denne epoken, ble store anstrengelser gjort for å utvide og perfekte farging metoder.

Kamakura (1185-1233) og Muromachi (1338- 1477) perioder ble det etablert militærstyre i regi av samurai (kriger) klasse. Internasjonal handel har økt igjen i denne perioden, og bringer et vell av nye materialer, teknikker og design motiver til Japan. Bomull ble innført på dette tidspunkt, i stor grad fortrenge bruk av hampfiber i tekstiler som brukes ved vanlige mennesker. Utviklingen av Noh teater under beskyttelse av den militære aristokratiet under Muromachi Perioden, med sin ledsager etterspørsel etter luksuriøse og briljant vakre kostymer, stimulert tekstilproduksjon og innovasjon. Innføringen av multi-sele vevstoler og forbedrede drawlooms ført til en økning i produksjon av komplekse silke stoffer som damask og sateng, som ofte ble brukt som bakgrunns stoffer for mønstret farging (damask) og til brodering (satin).

Etter mer enn et århundre med sivil krigføring (1477- 1601), etablering av Tokugawa shogunatet (1601-1868) brakte en æra av fornyet fred og velstand til Japan. Av det sekstende århundre Kosode hadde blitt etablert som den grunnleggende plagg av japansk kjole; den raske veksten av byer, og med godt-til-do urbane befolkningen, gjorde dette og påfølgende former av kimono et fokus for tekstilkunst. Sumptuary lover som skal hindre vanlige borgere fra iført brokader og andre komplekse tekstiler slett stimulert vevere og fargearbeidere til å produsere overflate dekorerte stoffer av enestående skjønnhet og variasjon som oppholdt seg i brev av loven. Veksten av urbane fritids kvartalene bebodd av kurtis som noen ganger kan kommandoen gaver av stor verdi stimulert brokade-veving og billedvev-veving bransjer, som etterspørselen vokste for forseggjort og luksuriøse sashes (OBI) som kvinner festet sine kimonoer. I mellomtiden, på landsbygda, ble bøndene å etablere eller opprettholde sine egne teknikker for veving og farging bomull stoffer, ofte i særegne regionale stiler.

Avskaffelsen av militære regjeringen og restaurering av keiserlige regelen i 1868 førte til en periode med rask modernisering i Japan. Det var en betydelig moten i slutten av det 19. århundre for vestlige klær for både menn og kvinner; i begynnelsen av det tjuende århundre, men mange kvinner tilbake til seg kimonoer mye av tiden. Etter andre verdenskrig, kimono iført falt igjen, blir begrenset av 1960 nesten utelukkende til festival og spesiell anledning kjole, eller yrkes kjole for kvinner i gjestfrihet industri. De tradisjonelle tekstilkunst hadde allerede gått inn i en lang periode med nedgang ved slutten av det nittende århundre, da Japan slått til industriell produksjon av tekstiler som en tidlig skritt mot økonomisk utvikling og modernisering. Billige maskinskapte stoffer kutte dypt inn i bonde produksjon av håndvevde og hånd farget bomull klut. Bevisst innsats for å opprettholde eller gjenopplive gamle tekstiltradisjoner har holdt mange teknikker fra å forsvinne helt, men den hånden produksjon av tekstiler i Japan tilhører nå nesten utelukkende til en verden av kunst og håndverk.

Vevet Tekstiler

Japanske Tekstiler

De veve typer oftest oppstått i japanske tekstiler, uavhengig av fiber som brukes, er vanlig (tabby) Twill Weave Satin Weave, damask og andre mønstrede vever, og brokade.

Silke tekstiler som er beregnet for bruk i kimono hvor hoved dekorative elementer er batch-farget eller motstå-farget snarere enn vevet eller brodert er vanligvis laget i toskaftbinding eller damask veve. Fargede damasks (donsu) syssels farget silke renningstråder og vefttråder i kontrastfarger ble brukt uten videre farging eller utsmykning; fargede damasks ble spesielt begunstiget for dekorative formål, for eksempel montering stoff for rulle malerier, og i kluter ansatt i te-seremonien. Flytende-innslaget eller flytende sprang sateng (shusu) er ofte brukt for silke plagg stoffer der de viktigste dekorative elementer vil bli brukt av broderi. Mønstrede twill (aya) og vridd sprang gasbind (ra), ofte i lette, semi-transparent stoff, har vært brukt i plagg siden Nara perioden, og i senere tider ble spesielt begunstiget for de brede, løse bukser (Hakama) og stive jakker (kamishimo) bæres av samurai på formelle anledninger. Twill blir ofte også brukt som den første vevnad for en flerfarget, Brosjyre lignende, drawloom-vevd stoff som kalles Nishiki.

Brokader og billedvev vever av ulike slag ble brukt i antikken for buddhistiske kirkelige klær og tempel dekorasjoner. Som plagg stoffer de brukes spesielt i obi sashes, som ofte er bundet i svært forseggjort og dekorative måter som viser til god effekt de luksuriøse tekstiler som de er laget. Både obi og kimono, sistnevnte spesielt som kostymer for Noh dans-drama, er ofte laget av kara-ori ("kinesisk veve", dvs. weft-float brokade), en stiv, tung stoff som supplerende vefttråder på spoler er float -vevet hånd over en vanlig eller twill bakgrunnsstoffet. Negl billedvev (tsuzure), som navnet antyder, er en spole-vevd billedvev, stand til å produsere mønstre av ekstrem kompleksitet, og ofte brukt for OBI.

Toskaftbinding er langt den vanligste veve for bomullsstoff. Landlig, eller faux-rustikk, bomull tekstiler i striper og ruter av indigo og andre vegetabilske-dye farger, var svært populær under Tokugawa perioden for uformell kimono; slike stoffer ble også brukt for innenlandske innredning som dekker for liggeunderlag og sitteputer. Vanlig-vevde tekstiler av ren hvit bomull ble brukt som grunnlag for et bredt spekter av farging teknikker, som er beskrevet nedenfor.

Farging

Mye av den særegne skjønnhet japanske tekstiler hviler på bruk av høyt utviklede teknikker for farging, inkludert lim-motstå, formet-motstå, og ikat, samt sammensatte teknikker ansette to eller flere av disse metodene i konserten.

Voks-motstå farging (batikk) var kjent i det gamle Japan, men ble forlatt av slutten av Heian Periode i favør av lim-motstå metoder, ansette en tykk pasta av ris mel i stedet for voks. Lim-motstå metoder omfatter sjablong farging og frihånd farging.

Sjablong farging (katazome) syssels sjablonger laget av morbær bark papir, laminert i flere lag med persimmon juice og herdet og impregnerte av røyking. Mønstre er kuttet i disse sjablonger ved hjelp av spesielle kniver. Pasta presses gjennom openwork av sjablongen på stoffet, hvor det deretter motstår seg fargestoffet når duken er nedsenket i en dyebath. Pastaen er vasket fra kluten etter farging. Enkelt sjablong farging er oftest funnet i folk-art indigo-farget bomull tekstiler, brukes for innenlandske innredning samt for klær. Den vanligste moderne bruk av lim-motstå farget indigo-og-hvit bomullsklut er for yukata, bomull kimono brukes som nattøy og for uformell streetwear, spesielt på varme våren skianlegg. Sjablong farging kan også utføres i to eller flere trinn for å fremstille et flerfarget resultat.

Frihånd lim-motstå farging (tsutsugaki) bruker en vanntett papir kjegle å bruke lim til stoffet; denne teknikken blir ofte brukt til å lage store, dristige mønstre som finnes i butikk gardiner (Noren) og pakkeførende kluter (furoshiki).

Formet-motstå farging teknikker er generelt kjent som shibori i japansk; ordet er ofte oversatt "tie-farget", men det betyr ikke formidle svært bredt spekter av teknikker som er involvert i shibori farging Shiboro inkluderer motstår laget ved å sy deler av klut i trange rynker.; eller ved å vri kluten, ofte i kompliserte måter; eller ved å brette klut og deretter komprimere det mellom styrene eller i tre eller papir-rør; og lignende teknikker. I alle tilfeller tar man sikte på å komprimere partier av duken, slik at de vil være upåvirket av fargestoffet når hele duken er plassert i en dyebath. Selv ekspert utøvere kan oppnå en høy grad av kontroll over prosessen, shibori farging alltid inneholder også noen innslag av ulykke eller usikkerhet, som legger til sin estetisk appell. Ufargede områder av shibori tekstiler kan være pyntet på ulike måter, blant annet hånd anvendelse av fargestoffer som bruker børster, broderi, eller ved å bruke lim for å bruke gull eller sølv folie til stoffet.

Ikat, kjent som Kasuri i japansk, er en teknikk der varptrådene, vefttrådene, eller begge er bundet i tråden i forhånds anordnet mønstre og farget. Garnene blir deretter satt sammen til en varp og / eller vevet som veft i riktig rekkefølge, mønsteret fremstår som vevingen skrider fram. Kasuri tekstiler er produsert i silke, i et bredt spekter av farger; i rami; i bomull, typisk indigo-farget; og i Okinawa i banan fiber, ofte med flere farger produsert av suksessive innpakninger og farginger av garn.

Yuzen, oppfunnet rundt 1700, er trolig den mest kjente av japanske farging teknikker. Den er produsert av en kombinasjon av enten på frihånd eller stensilert lim-motstå arbeid og hånd-påføring av fargestoffer. Med kluten (enten silke eller bomull) strukket på en ramme, er et mønster påføres med en fin pensel med et ikke-permanent blå vegetabilsk fargestoff, og deretter dekket frihånd med lim; eller annet lim påføres direkte med en sjablong. En tynn soyabønneekstrakt blir deretter børstet over hele duken. Duken blir deretter fuktet med vann, og fargestoffet påføres for hånd med børstene; fargestoffet sprer seg på fuktig klut til å produsere den fargeskygge effekt karakteristisk for yuzen. Yuzen er i stand til å oppnå fargeeffekter av forbløffende subtilitet og kompleksitet, og brukes til å produsere den fineste og mest dyrebare av alle kimono stoffer.

Okinawa kunsten bingata sjablong farging kan betraktes som et lim-motstå versjon av batikk. Den bruker flere trinn av sjablong-anvendt lim og farging (enten ved vat farging eller for hånd bruk av fargestoffer), med farget områder dekket med lim motstå i senere stadier av arbeid. Bingata er vanligvis produsert i lyse farger og med billedmotiver av fugler , blomster og landskap.

Broderi

Som brokade og billedvev veving, kom broderi i Japan i antikken i forbindelse med buddhismen, og ble ofte brukt til å produsere billedtepper til bruk i templer. Japansk broderi bruker et ganske lite repertoar av masker, inkludert franske knuter, kjedesting, plattsøm og couched plattsøm. I klær, særlig kimono, blir broderi brukt til merverdiavgifts farget vanlig veve silke tekstiler, til silke satin, og som en utsmykning til tekstiler dekorert med ulike dye teknikker, inkludert shibori og katazome.

Dekorative Stikking

Japanske gården kvinner utviklet en teknikk for å berge slitte bomulls tekstiler til gjenbruk ved å sy dem sammen i lag for bruk i jakker, forklær, og andre beskyttende plagg. Teknikken, beslektet med quilting, er kjent som Sashiko, og utviklet seg fra en praktisk måte å bruke klut til en unik håndverket dekorative sømmer. Sashiko er nesten alltid gjort med hvit bomullstråd på indigo-farget bomull klut. Masker kan kjøre parallelt med renningen eller til innslaget, eller begge deler; mønstre er vanligvis geo-beregning, og ofte kunstferdig Lacy.

Ainu Tekstiler

Ainu er de innfødte i Hokkaido, den nordligste hovedøya Japan; deres forfedre var blant de opprinnelige beboerne i Japan, før ankomsten av Yayoi folk. Ainu kultur er nærmere det av Sakhalin Island og andre deler av det nordøstlige Sibir enn det er å japansk kultur. Ainu er kjent for å bevare gamle teknikker for å jakker og andre elementer av klær dekorert med applikasjon og broderi i fet skrift, krumlinjet design, ofte i lyse farger på mørk bakgrunn.

Moderne japanske Tekstiler

Status for tekstiler i moderne Japan kan bli vurdert i fire kategorier. Kommersielle tekstiler er en nedadgående industri i Japan. Tekstilproduksjon, spesielt av menneskeskapte fiber tekstiler som viskose og polyester, spilte en viktig rolle i Japans krigstidens økonomiske oppturen, men har vært i tilbakegang de siste tiårene som produksjonen har flyttet til land med lavere lønnskostnader. Noen silke er produsert i Japan av landets tungt subsidierte landbrukssektoren.

Tradisjonelle tekstiler fortsette å blomstre. Den japanske regjeringen oppfordrer til bevaring av tradisjonell kunst og håndverk gjennom subsidier til "Innehavere av viktige Immaterielle Kulturelle Egenskaper" på folkemunne kjent som "Levende nasjonale skatter." Disse mester utøvere av sine kunster gi lederskap til tusenvis av andre heltids håndverkere. På ca 100 Bo National Treasures til enhver tid, om lag en tredjedel er innen tekstilkunst. Kjente eksempler er brokade weaver Kitagawa Hyôji, avdøde sjablong lim-motstå Dyer Serizawa Keisuke, og yuzen Dyer Yamada Mitsugi.

Mote tekstiler har fått betydelig støtte fra noen av Japans internasjonalt kjente motedesignere, særlig Issey Miyake, som innovativ bruk av slikt materiale som tube-strikket trøye har styrket Japan fine tekstilindustrien.

Kunst tekstiler, eller fiber kunst i videre forstand, er en blomstrende felt av Japans samtidskunstscenen, og har oppnådd internasjonal anerkjennelse gjennom slike utstillinger som "Struktur og Surface" (New York, 1999) og «Gjennom Surface" (London, 2004) . En rekke enkelt fiber kunstnere har vunnet internasjonale omdømme, inkludert Arai Junichi, kjent for sin nyskapende bruk av tekno-tekstiler; Sudo Reiko, kjent for sine skulpturelle vevnader; og Tomita Jun, som bruker tradisjonelle farging teknikker for å produsere moderne tekstilkunsten.

Se også Farging; Broderi; Ikat; Kimono; Yukata.

Bibliografi

Dusenbury, Mary. "Tekstiler". In The Kodansha Encyclopedia of Japan. 9 bind. Tokyo: Kodansha International, 1983.

. McCarthy, Cara, og Matilda McQuaid Struktur og Surface: Moderne japanske Tekstiler New York.: Museum of Modern Art, 1999.

Yang, Sunny, og Rochelle narasin Textile Art of Japan Tokyo:.. Shufunotomo, 2000.