Paul Poiret

December 2

Før Paul Poiret (1879-1944), var det den couture: klær som raison d'être var skjønnhet samt visning av rikdom og smak. Paul Poiret brakte et nytt element av mote til couture; takket være ham mote kan være et speil av ganger, en kunstform, og en grand underholdning. Poiret, i den oppfatning av mange, var mote første geni.

Født inn i en solid borgerlig parisisk familie (hans far, Auguste Poiret, var en respektabel klut kjøpmann), Poiret deltok på en katolsk lycée, etterbehandling som var typisk i begynnelsen av tenårene. Etter skolen kom en læreplass til en paraply maker, en Metier som ikke passer ham. På den tiden var det mulig å begynne en couture karriere ved å handle rundt ens tegninger av originale mote design. Couture hus kjøpt disse til å bruke som inspirasjon. Poiret første oppmuntring kom da Mme. Chéruit, en god, men mindre couturière, kjøpte et dusin av hans tegninger. Han var fortsatt en tenåring da, i 1896, begynte han å jobbe for Jacques Doucet, en av de fremste motehus i Paris.

Auspiciously solgte Doucet fire hundre eksemplarer av en av Poiret første design, en enkel rød kappe med grått fôr og revers. Og i fire år der, steg nybegynner designer opp i gradene til å bli leder av skreddersøm avdelingen. . Hans største kuppet var å lage en kveld frakk å bli slitt av den store skuespillerinnen Réjane i et spill kalt Zaza Den største plask mote kan gjøre i de dager var på scenen, og Poiret sørget for å designe noe oppmerksomhet-verdig: en kappe av svart tyll over sort taffeta malt med store iris av en velkjent fan maleren. Neste kom skikken med flere skuespillere, og deretter, mens du arbeider på stykket L'Aiglon stjernegalleri Sarah Bernhardt, Poiret sneket seg inn en generalprøve hvor hans bitende kritikk av kulisser og kostymer ble overhørt av dramatikeren, koster ham jobben. (De bemerkninger kunne ikke ha fremmedgjort Madame Bernhardt, som han ville kle henne i flere 1912 filmer.) Han oppfylte sin militærtjeneste i løpet av neste år, og deretter sluttet Worth, topp couture hus som assistent designer i 1901. Der ble han gitt en sous chef jobb med å skape hva Jean Worth (barnebarn av grunnleggeren) kalt "stekte poteter", som betyr at siderett til Worth hovedretten av overdådige kveld og mottak kjoler. Poiret var ansvarlig for den slags bruk, enkle klær som trengs av kvinner som tok bussen i motsetning til smektende i en vogn, og mens han følte seg selv å bli sett ned på av hans medarbeidere, hans design var kommersielle suksesser.

I september 1903 åpnet han sin egen couture hus på avenue Auber (hjørnet av rue Scribe). Det han raskt tilt skikken med slike tidligere klienter som skuespiller Réjane. I 1905 giftet han seg med Denise Boulet, datter av en tekstil produsent, hvis waiflike figur og ikke-konvensjonelle utseende vil endre måten han utformet. I 1906 flyttet Poiret i 37, rue Pasquier, og ved 1909 var han i stand til omplassering til ganske store boligene: en stor attende århundre Hôtel Particulier på 9 avenue d'Antin (vinkelrett på Faubourg Saint-Honoré og siden andre verdenskrig kjent som Avenue Franklin-Roosevelt). Arkitekten Louis SUE overså oppussing; den spektakulære åpne grunnlag inkluderte en parterre hage. Poiret kjøpte også to tilstøtende bygninger på Faubourg St. Honoré, som han senere etablert som Martine og Rosine.

Les Robes av Paul Poiret

Frem til oktober 1908 offentlig Les Robes de Paul Poiret, Poiret var bare en up-and-coming Couturier, sannsynlig å anta en plass i hierarkiet så sikker som det av Doucet eller Worth. Men den limited edition deluxe album av Poiret design som tenkt og utsøkt gjengitt av ny artist Paul Iribe ville ha vidtrekkende konsekvenser, plassere Poiret i en ny ukjent posisjon, som av daringly oppfinnsomme designer og autoritet i smak. Mote presentasjon inntil da hadde vært ganske grei: magasiner viste klær i en rekke medier, basert på hva som var mulig teknisk: Svarthvitt skisser, håndfarget treplaten utskrifter eller fargede litografier, og i tilfelle av franske magasinet Les Modes, svart- hvitt-fotografier eller pastellfarget svart-hvitt fotografier. Positurer var typisk fotografens studio seg, poserte modeller nøye mot en dempet bakken, vagt landskap eller interiør i følelse.

Bruke pochoir metode for utskrift, noe som resulterer i briljant mettede områder av farge, Paul Iribe sidestilt Poiret er grafisk slående klær mot stilfullt arrangerte bakgrunner inkludert deler av antikke møbler, dekorative kunstverk, og gamle mester malerier. Kjolene, avbildet i farger, spratt ut fra de svarte og hvite bakgrunner. Denne oppfinnsomme tilnærming var enormt innflytelsesrike, ikke bare påvirker fremtidig mote illustrasjon og fotografi, men sementere forholdet mellom kunst og mote, og sannsynligvis inspirerende lanseringen av slike utsøkt unnfanget publikasjoner som Gazette du Bon Ton.

Kjolene var ikke mindre nyhetsverdi og innflytelsesrike. Når Poiret introduserte sin magre, high-innsnevrede silhuetten av 1908, var det første gang (men neppe den siste) at en radikalt ny måte ville være basert nokså bokstavelig talt på fortiden. Kjolene, først og fremst for kvelden, har smale linjer, høye midjen, dekket armer, lave décolletés. Sin inspirasjon er både Directoire og middelaldersk. I forlate den todelte figuren av begynnelsen av det tjuende århundre, så Poiret tilbake til en tid da revolusjonerende kjole selv ble refererer antikken. Plutselig var det timeglass silhuett passé.

Poiret, Bakst og Orientalismen

Poiret hadde et slektskap med alle ting Midtøsten, som hevder å ha vært en persisk prins i et tidligere liv. Betydelig, den første asiatisk-inspirert stykke han noensinne laget, mens fortsatt på Worth, var kontroversielt. En enkel kinesisk stil kappe kalt Konfucius, det fornærmet Occidental sensibilities av en viktig kunde, en russisk prinsesse. Til hennes store øyne virket det sjokkerende enkel, den type ting en bonde kan bære; når Poiret åpnet sin egen etablering slik mandarin-kappe-stil kapper ville være best-selgere.

Året 1910 var et vannskille for orientalisme i mote og kunst. I juni, Ballet Russe utført Scheherazade på Paris Opera, med kulisser og kostymer av Leon Bakst. Dens effekt på verden av design var umiddelbar. De som så produksjonen eller Bakst sin akvarell skisser reproduseres i slike luksuriøse tidsskrifter som Art et Dekorasjon (i 1911) ble blendet av de dristige fargekombinasjoner og virvlende flust av mønstre. Siden belle epoque kan sies å ha blitt definert av den delikate, subtile nyanser av impresjonistene, ville en slik bruk av farger bli sett på som banebrytende.

Selv om farge og mønster var hva folk snakket om, de tjener til å tilsløre de mest vågale aspektet av Ballet Russe kostymer: den sheerness (for ikke å nevne scantiness) av materialet. Selv i tegningene ble publisert i 1911, kan brystvorter ses gjennom stupbratte silke bodices, og ikke bare beina, men lår i haremsbukser. Midriffs, mannlige og kvinnelige, var bare helt. Enten inspirert eller forsterket med Bakst, visse nærheten-Øst effekter: de mykt ballong ben, turbaner, og messeskjorte halsen og tunika effekt ble Poiret signaturer.

Dekselet over Les Modes for april 1912 inneholdt en Georges Barbier illustrasjon av to Poiret enchantresses i en månelys hage, en kledd i den type frimodig mønstrede kokong wraps som Poiret ville bli kjent over hele sin karriere, den andre i en myk kjole med høy midje, under-the-kne-lengde overskirt, smal følgende underskirt, bodice ren nok til å avsløre brystvortene.

Den Poiret Rose

Mens det er noen designere tilknyttet spesifikke blomster (Chanel og Camellia, Dior og lilje-of-the-dalen) ingen kan kreve oppnåelse av å ha gjenoppfunnet en blomst på en slik måte som å ha det alltid identifisert med dem. Den Poiret rose (redusert til sin enkleste elementer av overlappende buede linjer) kan ha dukket opp for første gang i form av en tredimensjonal silke chiffon blomst sydd til imperium bodice av Josephine, en av de 1907 kjoler omtalt i 1908 album Les Robes de Paul Poiret.Flat versjoner av Poiret rose, brodert i perler, dukket opp på minaret tunika av den velkjente kles Sorbet, 1913. Poiret er karakteristisk store og prangende etikett også omtalt en rose.

Mens Poiret krav å ha egenhendig forvist Edwardian palett av swooning mauves kan bli sett på som egoistiske, gitt Bakst er enorm innflytelse, hans påstander om å gjøre unna med korsett har mer gyldighet. I hver av de mange fotografier av Denise Poiret hun er kledd i en væske lysbilde av stoff; det er ingen bevis for klumper ands humper av korsetter og andre undertoner. Korsett og sheerness er neppe kompatible og boning ville avbryte Poiret smale linjer.

Den Jupe-Culotte

I løpet av å produsere sin (svært vellykket) andre album av design Les Choses de Paul Poiret (1911), Poiret spurte sin siste oppdagelsen, kunstneren Georges Lepape, for å komme opp med en idé til et nytt utseende. Det var Mme. Lepape som skissert hennes idé om en moderne drakt og sette den i sin manns lomme. Når Poiret spurte hvor den nye ideen var, hadde Lepape å bli minnet på å fiske den ut. Neste gang de møttes, Poiret overrasket paret med en utstillingsdukke iført sin versjon av deres design: en lang tunika med båthals og høy midje slitt over mørke bukser samlet inn mansjetter på ankelen. Og så, på slutten av albumet under overskriften: Morgendagens Fashions, det dukket opp flere kjole / bukse hybrider, som skulle bli kjent som jupe-bukser.

Den jupe-culotte forårsaket en internasjonal sensasjon. Viktoriansk alder hadde forlatt kjønnene sementert i rigide roller lett synlige i sin kjole-menn i trist ennå frigjøre uniform av virksomheten, og kvinner i en nesten bokstavelig forgylt bur av hvalbein og stål, brokade og blonder. Mens Poiret impuls synes å ha vært først og fremst estetiske, det faktum at det falt sammen med korstog av suffragists tar opp hvor Amelia Bloomer hadde sluttet, servert å få til en reell endring i hvordan kvinner kledd. For måneder noe knyttet til jupe-culotte var store nyheter. I sin vanligste inkarnasjon, en slags high-innsnevrede kjole med tunika linjer avslører myke chiffon haremsbukser, den jupe-culotte var vill unmodern, som krever hjelp av en hushjelp for å komme inn og ut av og helt upraktisk for noe annet enn ser au Courant. Poiret gjorde designe en rekke mer skreddersydde versjoner, men ofte med militære detaljer og hans favoritt sjekket eller stripete materiale; disse ser fremover (ca femti år) til high-fashion buksedrakt.

Martine School of Art

I løpet av fem år, hadde Poiret blitt en verdenskjent suksess. Nå kom en annen innflytelsesrik handling. Martine, oppkalt etter en av Poiret døtre, åpnet 1 april 1911 som en skole av kunsthåndverk. Poiret innrømmet å være inspirert av hans 1910 besøk til Wiener Werkstätte, men hans idé for Martine innebar et sted hvor fantasi kunne blomstre i motsetning til å være disiplinerte i en viss stil. Unge jenter, som, i begynnelsen av tenårene hadde fullført sin tradisjonell skolegang, ble elevene. Deres oppgave var å besøke dyreparker, hager, akvariet, og markeder og gjøre grove skisser. Sine skisser ble deretter utviklet seg til dekorative motiver. Når en vegg full av studiene hadde blitt gjennomført, ville Poiret invitere kunstnerkolleger og tapet, tekstil, eller broderi spesialister for en form for kritikk. Studentene ble belønnet for utvalgte design, men også fikk se sitt arbeid omgjort til slike Martine varer som tepper, porselen, keramikk, tapeter, tekstiler for interiør og mote. Salon d'Automne 1912 viste mange slike elementer laget etter tegninger av École Martine og Poiret åpnet en Martine butikk på 107, Faubourg Saint-Honoré.

Innen et par år, hadde en typisk Martine stil av interiøret er utviklet, sidestille reserve, enkle former med store innfødte design inspirert i hoved fra naturen. A 1914 bad kjennetegnet mikro-mosaikk fliser snu gulvet, vask tilfelle, og karet til en kontinuerlig jevn flate krydres av veggmalerier eller flis paneler mønstret med stiliserte druer på vintreet. Det var Martine avdelinger i butikker over hele Europa; selv om mer dekorative enn det som skulle bli kjent som art deco og Art Moderne, Martine fortjener en tidlig sted i kronologien av moderne møbler og interiørdesign.

Også i 1911 Poiret innviet en parfyme bekymring, og kalte den etter en annen datter, Rosine, og finne det på samme adresse som Martine. Poiret visjonære estetiske var perfekt egnet til en verden av dufter og han var involvert i alle aspekter av flasken design, emballasje og reklame, herunder de Rosine reklame-fans. Han var også interessert i nye utbygginger av syntetiske dufter og i å utvide ideen om hva som er en duft ved å legge kremer, kosmetikk og såper. Andre motehus som Babani, den Callot Soeurs, Chanel, og Patou var blant de første til å følge etter; takket være Poiret, parfymer fortsette å være en integrert del av bildet (og business) av et motehus.

Poiret den Showman

I en tid da rullebanen hadde ennå ikke er oppfunnet og klær ble vist på modeller i intime innstillinger i couture hus, Poiret er 1911 og 1914 salgsfremmende turer i Europa med modeller iført sine nyeste design har gjort en enorm plask.

24. juni 1911 ble berømt 1002-natt ballen ble holdt i avenue d'Antin hage med Paul Poiret som sultan og Denise Poiret som sultan favoritt i en kombinasjon av to av Poiret største hits, en jupe-culotte med en minaret tunika. Invitasjonene spesifisert hvordan gjestene skal kle: Dunoyer de Segonzac fikk beskjed om å komme som Champagne, Hans Majestets Betjent og Raoul Dufy som Kongens Fool. Hvis en av de 300 gjester møtte opp i kinesisk (eller, enda verre, vanlig kveld) kjole, ble han eller hun sendt til en garderobe rom for å bli pyntet i persisk smak. Selv fancy kjole baller hadde vært alle raseri i flere tiår, synes dette å ha truffet en akkord; kanskje det var de første enormt luksuriøse (champagne, østers og andre delikatesser fløt fritt) hendelse iscenesatt av en kreativ person (i handelen ikke mindre) snarere enn en aristokrat. Fremtidige fêtes, hver med en nøye gjennomtenkt tema, klarte ikke å oppnå samme grad av spenning. Etter krigen hadde Poiret tanker vendt mot stadig mer sprø moneymaking ventures. Nattklubben var den siste avledning etter første verdenskrig og Poiret slått sin hage først inn i en utested, og deretter i 1921 ble det en friluftsteater, Oasis, med et uttrekkbart tak utviklet for ham av bilprodusenten Voisin. Dette arbeidet varte i seks måneder.

Hans siste virkelig bemerkelsesverdig bit av showmanship var hans skjerm på 1925 Paris Exposition des Arts Décoratifs ET Industriels. Snarere enn å sette opp en skjerm i et godkjent sted i en offisiell bygning, Poiret installert tre lektere på Seinen. Delices dekorert i patriotiske franske farger, var en restaurant dekorert med røde anemoner; Amours var dekorert med blå Martine nelliker; og Orgues var hvit med fjorten lerreter av Dufy skildrer regattaer på Le Havre, Ile de France, Deauville; og løp på Longchamps, viser noen av Poiret siste kjole design under hans eget plateselskap. Det var tydelig at hans iver for ideer ble rettet andre steder enn mote. Typisk over toppen, han også bestilt en merry-go-round hvor man kunne ri figurer av parisiske livet, inkludert ham og hans midinettes, eller handle-jenter.

Den Poiret Milieu

Poiret interesse i den fine, begynte moderne kunst av dagen mens han fortsatt var ganske ung. Hans kunstnervenner inkludert Francis Picabia og André Derain, som malte sitt portrett da de ble begge tjenestegjør i den franske hæren i 1914. Hans søstre var Nicole Groult, gift med André Groult, den moderne møbeldesigner; og Mme. Boivin, gullsmeden; en annen var en poet. Foruten å oppdage Paul Iribe og Georges Barbier, forsterket han karrieren til Raoul Dufy ved igangkjøring tresnitt basert stoff design fra ham og starte ham ut på en lang karriere i tekstil design og gi nytt liv til hans malerier i tillegg. Bernard Boutet de Monvel jobbet på en rekke tidlige prosjekter for Poiret, inkludert, merkelig, skriver katalog kopi for sine parfyme brosjyrer. Mens ganske ung, Erte så (og sees) Poiret er utstillingsdukker i Russland i 1911; etter flukten til Paris han jobbet som assistent designer til Poiret fra begynnelsen av 1913 til krigsutbruddet i 1914. Hans illustrasjoner ledsaget artikler om Poiret mote i Harpers Bazaar og avslører en signatur Erte stil som kanskje ikke har utviklet uten inspirasjon Poiret. Han lanserte også karrieren til Madeleine Panizon, en Martine student som ble en modist, og oppdaget skomaker Andre Perugia, som han bidro til å etablere i virksomhet etter første verdenskrig I.

Poiret klientell

Ikke overraskende, Poiret kunder var mer enn profesjonelle skjønnhetene, clotheshorses eller kjendiser. Foruten de aller øverste skuespillere i sin tid, Réjane og Sarah Bern-Hardt, entertainer Josephine Baker, og feiret Liane de Pougy, en av de siste av de grandes horizontales, var det: grevinne Grefulhe, muse av Marcel Proust, og Margot Asquith, kona til den engelske statsministeren, som inviterte ham til å vise sine stiler i London, noe som skaper en politisk furore for henne (og mannens) illojalitet til britiske designere. Nancy Cunard, elfenben armbånd kledde ikonet for tidlig tjuende århundre stil, husket at hun hadde hatt på seg en gull-panniered Poiret kjole i 1922 på et ball der hun var lei dans med prinsen av Wales, men begeistret for å møtes og prate med TS Eliot.

Den internasjonale kosmetikk entreprenør Helena Rubinstein møtte Poiret mens han var en ung design assistent ved Worth og fulgte ham da han slo ut på egen hånd. Hun ble fotografert i en av hans dristige jupeculottes i 1913 og hadde på seg en Poiret egyptisk stil kjole i henne annonser i 1924. Den typiske franske forfatteren Colette var en klient. Boldini malte Marchesa Casati i en elegant virvel av Poiret og heste. Den amerikanske kunst beskyttere Peggy Guggenheim og Gertrude Whitney kledd i høy bohem Poiret og Natasha Hudnut Rambova, som selv er designer og den eksotiske kona til matiné idol Rudolf Valentino, gikk til Poiret for hennes brudeutstyr.

Krigs Poiret

Poiret var involvert for varigheten av krigen som en militær skredder, og selv om han tidvis gjort nyheter med et design eller artikkel, da han ble demobilisert i 1919 han måtte relansere sine mote, dekorere, og parfyme virksomheter. Hans første samling etter krigen, vist i løpet av sommeren 1919, ble entusiastisk mottatt og moteblader som Harpers Bazaar fortsatte å jevnlig med sine luksuriøse kreasjoner, vanligvis laget i levende farger, frodige-mønstrede tekstiler, og trimmet overdådig med pels. Poiret arbeid perfekt den første delen av 1920-tallet. Den dominerende silhuett var rørformet, og ganske lang, og de fleste strøk ble kuttet på full side med kimono eller dolman ermene. Slike silhuetter var perfekt for visning av de fantastiske Poiret dekorasjoner, enten Martine-inspirert eller lånt fra innfødte klær rundt om i verden. Han fortsatte å tidvis vise slike tidligere største hits som jupe-bukser og kjoler med minaret tunikaer. I 1924 forlot han sine store boligene i avenue d'Antin, flytte til Rond Point i 1925. Han ville forlate at virksomheten i 1929.

Uklarhet

Av 1925 Poiret hadde begynt å høres ut som en curmudgeon, holder frem mot Chemise kjoler, korte skjørt, hudfarget slange, og tykke ankler med samme type ranting tone gang brukt av M. Verdt å kritisere Poiret sin bukse skjørt. Økonomisk, gjorde han dårlig også, og han solgte sin virksomhet i 1929.

I 1931, kvinner Wear Daily kunngjorde at Paul Poiret ble reentering couture, bruke som en virksomhet navnet hans telefonnummer "Passy Ten Seventeen." Forhindret fra å bruke sitt eget navn etter en juridisk ordning, fortalte han avisen at han planla å skrive hans bilde på hans skrivesaker, siden antagelig han fortsatt eide rettighetene til ansiktet hans. Satsingen stengt i 1932. Etter å designe noen for varehus som Liberty i London i 1933, vendte han sin oppmerksomhet til et utvalg av bestrebelser, inkludert skriftlig (en selvbiografi kalt King of Fashion) og maleri. Han bukket under for Parkinsons sykdom på 28 april 1944.

Mens Gabrielle Chanel er kreditert med å være den første kvinnen til å leve det moderne liv av det tjuende århundre (utforme tilsvarende), er det Poiret som skapte den moderne ideen om en Couturier som vidtrekk oppmannen. Hans spesielle mote bidrag til side, var Poiret den første til å gjøre mote førstesidestoff; å samarbeide med fine artister; utvikle linjer av dufter; ekspandere inn interiør; og å bli kjent for sin overdådige livsstil. Poignantly han var også den første til å miste rettighetene til sitt eget navn.

Poiret tidligste stiler var radikalt enkel; disse ville vike for stadig mer overdådige "kunstneriske" design og showman-lignende oppførsel. Av 1913 Harpers Bazaar var allerede ser tilbake på hans bemerkelsesverdige prestasjoner: stammer den smale silhuetten, starter mote for uncorseted skikkelse, gjør unna med underskjørt, som er den første til å vise den jupe-culotte og minaret tunika. At moteverdenen var allerede nostalgisk om hans prestasjoner viste merkelig forutseende: hans evne til å forvandle hvordan kvinner kledd ville passere med World War I.

Se også Jacques Doucet; Fashion Designer; Orientalisme; Paris Fashion; Charles Frederick Worth.

Bibliografi

Deslandres, Yvonne, med Dorothée Lalanne Poiret Paul Poiret 1879-1944 New York:.. Rizzoli International, 1987.

. Paul Poiret King of Fashion: The Autobiography of Paul Poiret Philadelphia og London.: JB Lippincott, 1931.

.. Remaury, Bruno, ed Dictionnaire de la Mode Au XXe Siecle Paris: Editions du Regard, 1994.

Sweeney, James Johnson. "Poiret Inspirasjon for kunstnere, designere, og kvinner." Vogue 1. september 1971 186-196.

.. Hvit, Palmer Poiret New York: Clarkson N. Potter Inc., 1973.